Jak sprawić by laptop był bardziej cichy i chłodny?, Poradnik dla posiadaczy Thinkpadów oraz Elitebooków i Probooków. Opcje

[bjorm]

Jeżeli ktokolwiek zdecyduje się zaimplementować przedstawione zmiany software’owe i hadware’owe zaprezentowane w powyższym poradniku musi być świadom, że robi to na własną odpowiedzialność. Jako autor tego poradnika nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za porady tu zamieszczone. Dodatkową kwestią prawną jest fakt iż jeśli ktoś z Was zdecyduje się na takie zmiany w swoim laptopie, musi posiadać oryginalne części zamienne do laptopa. Jeśli laptop będzie wymagać odesłania na serwis lub przyjazdu serwisanta, producent może odmówić naprawy gwarancyjnej na podstawie oznak ingerencji mechanicznej w komponenty laptopa. Dlatego pracując na zmodyfikowanym wiatraku i układzie chłodzenia, posiadam oryginalne części aby je włożyć ewentualnie na czas przyjazdu serwisanta.

Z racji, że HP postawiło akcent na temperatury a nie kulturę pracy, często próbowaliśmy poprawić kulturę pracy Elitebooków (EB) i Probooków (PB). Pisząc o kulturze pracy mamy oczywiście na myśli charakterystykę pracy wiatraka. O ile samo chłodzenie w chwilach dużego obciążenia procesora i ewentualnie oddzielnej karty graficznej, nie sprawiało większych problemów, to głośność obrotów wiatraka podczas małego obciążenia pozostawiała wiele do życzenia. Teoretycznie HP umożliwiło wyłączenie wiatraka w BIOS, poprzez wyłączenie funkcji “Fan always on when on AC”. Wyłączenie tej funkcji powoduje, że podczas kiedy laptop korzysta z zasilania sieciowego, powinien on pozostawać w ciszy z powodu totalnie wyłączonego wiatraka. Jedynym źródłem dźwięku z tak zoptymalizowanego laptopa powinien być tylko szum dysku twardego. Ściśle rzecz biorąc dysk o 7200 obrotach talerzy wydaje szum na poziomie wiatraka ustawionego na co najmniej 2500 obrotów. Czyli jest to wyraźnie słyszalne o ile dysk nie jest umieszczany w kieszeni z wyciszeniem. Niestety wyłączenie wiatraka w BIOS daje nam tylko chwilę spokoju, na tyle długo na ile temperatura procesora nie osiągnie odpowiedniego poziomu. Niestety temperatura powyżej której włącza się wiatrak jest zazwyczaj niewiele wyższa niż temperatura odczytywana chwilę po rozruchu laptopa. Tak więc chwilę po włączeniu laptopa włącza się wiatrak i działa aż nie zbije temperatur poniżej ustalonej temperatury włączenia wiatraka. Jest to o tyle uciążliwe, że przeskok pomiędzy 0 rpm (obroty) a mniej więcej 3000 rpm to jednak uciążliwe zachowanie dla pozytywnej oceny kultury pracy laptopa. Większość użytkowników wybiera jednak stale włączony wiatrak tak żeby utrzymywał stabilne temperatury i nie włączał i wyłączał się cyklicznie. O ile w dzień szum ten jest akceptowalny, o tyle w nocy lub warunkach kiedy ktoś wymaga ciszy, szum ten jednak wyraźnie przeszkadza. Jedyną opcją wtedy pozostaje wyłączenie wiatrak w BIOS i liczenie, że temperatura procesora nie przekroczy niskiego progu. Niestety bardzo rzadko udaje się pozostawić EB czy PB w ciszy za pomocą ustawień BIOS.
Wielu użytkownikom jednak za bardzo to przeszkadzało. Na wzór programów obsługujących pracę wiatraka w Thinkpad’ach (TP) (TPFanControl), stworzono program do kontroli pracy wiatraka w biznesowych laptopach HP. Można go darmowo pobrać ze strony:

http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html

Co daje nam ten program? Dzięki niemu możemy poznać charakterystykę działania naszego wiatraka. Czyli kiedy włącza się pierwszy poziom oraz kolejne. Sam program jest bardzo prosty. Mamy do wyboru dwa wzory jego wyglądu. Ja korzystam z widoku uproszczonego ponieważ tyle mi wystarcza do skutecznego użytkowania programu.

Okienko Temp informuje nas o aktualnej temperaturze procesora. Nie ma tu wyszczególnionych poszczególnych rdzeni procesora ale to wystarcza. Poniżej mamy obszar “Fan Control”.

• “Fan state” informuje nas w jakim trybie działa obecnie wiatrak i jaka jest ustawiona jego wartość. O trybach działania wiatraka napiszę później.
• “Fan On/Off:” informuje nas o poziomie kiedy wiatrak ulega całkowitemu wyłączeniu. W tym przypadku zapis w programie oznacza, że wiatrak jest wyłączony kiedy temperatura jest w zakresie 0 do 40C.
• “Fan Speed” podaje informacje o aktualnej prędkości wiatraka.
• “Mode” to pole wyboru gdzie wybieramy tryb działania wiatraka. Mamy do wyboru 3 tryby:
  
  1. "BIOS" - czyli tryb w którym pracą wiatraka steruje BIOS.
  2. "Smart" - tryb który jest w całości układany przez nas.
  3. "Manual" - tryb w którym kierujemy pracą wiatraka w czasie rzeczywistym.

Ostatnie pole wyboru odnosi się do trybu “Manual” w tym polu wpisujemy stan wiatraka jaki nas interesuje.

Jak jednak wykorzystać ową wiedzę do kontroli pracy wiatraka? Według mnie precedura powinna wyglądać następująco. Jeżeli chcemy mieć spokój z wiatrakiem i nie męczyć się ciągłą, manualną kontrolą wiatraka należy najpierw poznać zakres jego działania. Aby poznać ten zakres włączamy tryb Manual i przechodzimy cały zakres (255-0). Najczęściej stosowany przeze mnie zakres działania wygląda tak:

• 255 = 0
• 200 = 3072
• 128 = 3072
• 120 = 3072
• 110 = 3072
• 100 = 3034
• 90 = 3034
• 85 = 3034
• 80 = 3110
• 75 = 3276
• 70 = 3561
• 65 = 3780
• 60 = 4096
• 55 = 4551
• 50 = 4915
• 45 = 5461
• 40 = 6144
• 25 = 6642
• 0 = 6642

Lewa kolumna to wartości przeze mnie wybrane arbitralnie. Każdy może sobie inaczej to podzielić lecz z moich doświadczeń wynika, że jest to rozkład najbardziej optymalny. Idziemy z góry do dołu, czyli wpisujemy w pole Manual każdą z liczb i czekamy parę sekund aby odczytać wartość w polu Fan Speed. Następnie wpisujemy ją w ciągu, do odpowiedniej wartości z pola Manual. Powyżej widać zakres dla laptopa EB 2570p. Gdy już mamy wyznaczony zakres działania naszego wiatraka możemy zająć się ułożeniem dla niego planu działania. Dokonujemy tego poprzez modyfikację ustawień w pliku “HPFanControl_ini” który znajduje się w folderze gdzie docelowo zainstalowaliśmy program HPFanControl. Otwieramy plik Notatnikiem i widzimy coś takiego.

W obszarze zaznaczonym na czerwono widzimy to co nas interesuje. To algorytm sterujący wiatrakiem w trybie “Smart”. Czytamy go w ten sposób:

• Level=40 255 - od temperatury 40 do 60C wiatrak chodzi w trybie 255, czyli 0 rpm.
• Level=60 200 - od temperatury 60 do 65C wiatrak chodzi w trybie 200, czyli 3072 rpm.
• Level=65 70 - od temperatury 65 do 70C wiatrak chodzi w trybie 70, czyli 3561 rpm.
• Level=70 65 - od temperatury 70 do 75C wiatrak chodzi w trybie 65, czyli 3780 rpm.
• Level=75 60 - od temperatury 75 do 80C wiatrak chodzi w trybie 60, czyli 4096 rpm.
• Level=80 55 - od temperatury 80 do 85C wiatrak chodzi w trybie 55, czyli 4551 rpm.
• Level=85 45 - od temperatury 85 do Tj (temperatura przy której wyłącza się laptop) wiatrak chodzi w trybie 45, czyli 5461 rpm.

Teraz każdy może sobie ustawić ten algorytm jak chce. Można nawet ustawić, żeby wiatrak włączał się dopiero przy 70C CPU. Czyli aż do momentu uzyskania przez procesor 70C wiatrak będzie pozostawać w bezruchu. Oczywiście należy pozostać obiektywnym w momencie układaniu planu dla laptopa. Należy pamiętać, że wyłączenie pracy wiatraka może prowadzić do znacznego skrócenia życia laptopa! Im mniejsze temperatury w których działa laptop, tym dłuższe życie podzespołów jak i samej płyty głównej laptopa.

Należy jednak nadmienić, że wszystkie zmiany w pliku ini są wprowadzane w życie dopiero po restarcie komputera. Bez restartu nawet zapisywanie zmian w pliku nic nam nie da. Bardzo ważnym elementem zabaw z HPFanControl jest fakt, że program nie będzie działać jeśli w BIOS będzie zaznaczona opcja “Fan always on when on AC”. Dopiero po jej odznaczeniu HPFanControl może kontrolować pracę wiatraka. Tak jak każdy program HPFanControl potrafi czasami zadziałać totalnie nieprzewidywalnie. Zdarzało się iż pomimo stale ustawionego trubu “Smart” i niskich temperatur, włącza na parę sekund np 4500 obrotów wiatraka

Osobiście preferuję pracę na włączonym HPFanControl i odpowiednio skonfigurowanym HWInfo64. Daje nam to stały wgląd w temperatury procesora jak i zachowanie wiatraka. W HWInfo włączamy monitorowanie temperatury rdzeni i po uporządkowaniu paska zadań mamy taki oto schludny podgląd pracy wiatraka i temperatur.

Gdy już poznamy specyfikę pracy naszego wiatraka może się jednak okazać, że nadal nie powoduje to komfortowej pracy z laptopem. Nawet po ustawieniu sobie optymalnego planu działania wiatraka, łapałem się na tym, że nawet najniższy możliwy próg działania wiatraka był dla mnie nie do zaakceptowania. Co możemy wtedy zrobić? Na pewno za pomocą programu, możemy ustawić wyższe temperatury progowe włączania się wiatraka. Sam stosuję takie rozwiązanie w nocy. W ciągu dnia w pracy wiatrak działa na najniższych obrotach i nie przeszkadza mi to lecz w nocy kiedy nie ma żadnych dźwięków zewnętrznych, nawet 3000 rpm powoduje, że komputer stojący pół metra od uszu jest jednak nieprzyjemnie słyszalny. Jeśli nie niepokoją nas temperatury rzędu 60-65C na procesorze, można tak ustawić sobie próg. Przy pracy biurowej temperatury nie powinny przekroczyć tego poziomu. Niestety ustawiając pracę wiatraka na 0 rpm nadal można czasami usłyszeć nieprzyjemny szum. Jest to szum dysku twardego. W szczególności jeśli korzysta się z dysku 7200rpm. Szukając jak najbardziej cichego dysku na dane do laptopa znalazłem dysk 5400rpm Hitachi o poziomie szumu równym 19dB. To jednak z najniższych wartości na rynku. Lecz po jego zakupie, wyłączeniu wiatraka nadal było słychać szum z laptopa. Tak więc jeśli ktoś chce totalnej ciszy pozostaje mu zakupić dysk SSD i wyłączyć wiatrak


Tak oto doszliśmy do końca opisu możliwości sterowania wiatrakiem w laptopach Elitebook i Probook. Zapewne wielu z was ustawi sobie algorytm działania pracy wiatraka i będzie zadowolonych z tego rozwiązania. Niestety nie było tak w moim przypadku z racji tego, że miałem niejednokrotnie przyjemność obcowania z laptopami Lenovo serii Thinkpad (T400, X220). Laptopy te miały zdecydowanie lepszą kulturę pracy niż EB i PB lecz ich wykonanie było dla mnie nie do zaakceptowania. Różnica w kulturze pracy tych serii laptopów polegała na tym, że Lenovo ustawiało programowo niższe progi działania wiatraków w swoich laptopach. Oczywiście miało to odbicie w temperaturach, były one zauważalnie wyższe niż w konkurencyjnych laptopach serii EB czy PB. Dla przykładu najniższy próg wiatraka w EB 2560p/2570p to około 3100 rpm a w konkurencyjnym X220/X230 to jakieś 2300-2400rpm. W przypadku laptopów o matrycy 14”, czyli w 8460p/8470p było to 2700rpm a w T420/T430 jakieś 2000-2100 rpm. Pomimo wielu prób nie udawało się obniżyć najniższego progu działania wiatraka w EB i PB. Nie udawało się poprzez sterowanie programowe ale udało się poprzez ingerencję w budowę wiatraka! Okazało się, że wlutowanie odpowiedniej diody w linię zasilania wiatraka powoduje obniżenie napięcia na wiatraku a co za tym idzie obniżenie najniższego progu działania wiatraka. Każda kolejna dioda obniża najniższy próg działania wiatraka lecz jednocześnie redukuje maksymalne obroty wiatraka. Użyłem diody N4004 lecz równie dobrze można użyć N4001. Poniżej przedstawiam zmiany działania wiatraka w odpowiadających sobie ustawieniach HPFanControl po wlutowaniu jednej a później kolejnej diody.

• 255 = 0 -> 0 -> 0
• 200 = 3072 -> 2700 -> 2363
• 128 = 3072 -> 2700 -> 2363
• 120 = 3072 -> 2700 -> 2363
• 110 = 3072 -> 2700 -> 2363
• 100 = 3034 -> 2700 -> 2457
• 90 = 3034 -> 2761 -> 2761
• 85 = 3034 -> 2891 -> 2891
• 80 = 3110 -> 3072 -> 3110
• 75 = 3276 -> 3276 -> 3276
• 70 = 3561 -> 3510 -> 3510
• 65 = 3780 -> 3840 -> 3723
• 60 = 4096 -> 4096 -> 4096
• 55 = 4551 -> 4468 -> 4551
• 50 = 4915 -> 4915 -> 5015
• 45 = 5461 -> 5585 -> 5228
• 40 = 6144 -> 5851 -> 5228
• 25 = 6642 -> 5851 -> 5228
• 0 = 6642 -> 5851 -> 5228

Widać, że udało mi się obniżyć najniższy próg działania wiatraka z około 3100 rpm do 2400 rpm. Natomiast maksymalne obroty zredukowały się z około 6500 rpm do 5200 rpm. Nie jest to dla mnie problemem bo nawet przed zmianami w wiatraku, miałem ustawione najwyższe obroty na poziomie niższym niż obecnie możliwy na zmodyfikowanym wiatraku. Zmiana w kulturze pracy laptopa jest bardzo zauważalna! W końcu mam cichego laptopa! Obecnie nawet w nocy szum produkowany przez 2400rpm jest ledwo słyszalny w totalnie cichym pomieszczeniu. W planach mam wlutowanie trzeciej diody i obniżenie minimalnych obrotów do poziomu 2000rpm. Podczas wlutowywania diod należy pamiętać aby odczepić wiatrak od laptopa po wcześniejszym wyciągnięciu baterii. Diody należy wlutować aby linia na diodzie była w kierunku wiatraka a drugi koniec w kierunku konektora idącego do płyty głównej laptopa. Diody wlutowywane są na linii czerwonej/pomarańczowej. Po zlutowaniu należy odpowiednio zabezpieczyć linię aby nie było przebicia i ewentualnego uszkodzenia płyty głównej. Poniższy schemat przedstawia połączenie dla dwóch diód.

-- wiatrak -- linia na diodzie -- koniec diody -- linia na diodzie -- koniec diody -- konektor --

Obniżenie najniższego trybu działania wiatraka powoduje oczywiście wyższe temperatury na procesorze. Aby tego uniknąć zdecydowałem się pomóc systemowi chłodzeniu w odprowadzenia ciepła z procesora. Udało mi się tego dokonać za pomocą zwiększenia powierzchnii która przyjmuje i odprowadza ciepło z układu. Oryginalny układ chłodzenia pozostawiłem bez większych zmian oprócz tego, że przykleiłem do niego blaszki z miedzi które dostosowałem do wymiarów chłodzenia 2570p. Blaszki miedziane miałem ze starego chłodzenia innego laptopa. Najpierw je odłamałem z oryginalnego chłodzenia, wyczyściłem, wyszlifowałem, wyprofilowałem aby miały jak największą powierzchnię styku z heatsinkiem 2570p. Do zwiększenia powierzchnii która odprowadza ciepło wykorzystałem także kawałek starego heatpipe’a z innego laptopa. Dociąłem go tak aby móc go dokleić do heatpipe’a 2570p. Wszystkie elementy były sklejane za pomocą pasty Arctic Silver Alumina. Aby cały projekt miał sens należy użyć bardzo dobrej pasty termoprzewodzącej, polecam MX-4, Zalman STG-2 lub IC Diamond 7. Wynik tego wszystkiego jest taki, że z wiatrakiem chodzącym na poziomie 2400 rpm przez cały dzień mam średnie temperatury na procesorze około 43-45C. To bardzo dobre temperatury jak na 12,5” laptop z relatywnie ciepłym procesorem z rodziny IvyBridge

[waldeksik]

słaba regulacja skoro softowo nie da sie obnizyc fana do poziomu o level wiekszy od wylaczenia - bo jesli 3k obrotow to jest minimum to troche dziwne

co do regulacji a raczej obnizenia napiecia w celu obnizenia obrotow to kup sobie potencjometr regulowany http://allegro.pl/potencjometr-wieloobroto...3473891547.html
i po zrobienie dzielnika napiecia na zywym organizmie stestujesz i ustawisz idla na minimalne obroty tak zeby wentyl sie nie wylaczal

szlif radiatora robiles na lusterko az dziwne ze cos te radiatory daja bo to raczej powierzchni nie zwieksza a "pojemnosc"

[bjorm]

słaba regulacja skoro softowo nie da sie obnizyc fana do poziomu o level wiekszy od wylaczenia - bo jesli 3k obrotow to jest minimum to troche dziwne

najniższy poziom jest różny dla różnych laptopów. mi najniższy poziom w 2560p/2570p przeszkadzał dlatego się cuieszyłem że można go diodami zbić.

co do regulacji a raczej obnizenia napiecia w celu obnizenia obrotow to kup sobie potencjometr regulowany http://allegro.pl/potencjometr-wieloobroto...3473891547.html
i po zrobienie dzielnika napiecia na zywym organizmie stestujesz i ustawisz idla na minimalne obroty tak zeby wentyl sie nie wylaczal

ale że niby jakby to miało działać?

szlif radiatora robiles na lusterko az dziwne ze cos te radiatory daja bo to raczej powierzchni nie zwieksza a "pojemnosc"

kurde znowu nie wiem o co ci biega blaszki miedziane są przyklejone do garba heatsinka kóry idzie przez całą szerokość, stamtąd zbierają ciepło i rozprowadzają po swojej powierzchnii. sam ten mod dał mi 6C mniej w maks 3dm11.

[waldeksik]

najniższy poziom jest różny dla różnych laptopów. mi najniższy poziom w 2560p/2570p przeszkadzał dlatego się cuieszyłem że można go diodami zbić.

no wlasnie tutaj jakas bieda bo MiSIakowe EC pozwala na plynna regulacje a tutaj cos malo plynna regulacja (chyba ze wentyl sie wylacza tak szybko)

ale że niby jakby to miało działać?

albo obnizasz napiecie albo natęzenie tym potencjometrem a to chyba natezenie diodami zbijasz ? wiec mozesz miec zamiast paru sztuk jedno cos z opcja regulacji ktora robisz na zywo oczywiscie

kurde znowu nie wiem o co ci biega blaszki miedziane są przyklejone do garba heatsinka kóry idzie przez całą szerokość, stamtąd zbierają ciepło i rozprowadzają po swojej powierzchnii. sam ten mod dał mi 6C mniej w maks 3dm11.

szlif radiatora-styku z rdzeniem cpu ma byc na lusterko papierem 3000 lub wyzszym (5k max )
wtedy pasta moze byc zbedna a napewno miedz ma lepsze wlasciowsci przewodzenia niz kazda pasta

ogolnie ja bym progsem pozwalal do tych 60-70C na najmniejszym biegu ewentualnie throttlestopem obnizyc mnoznik co by nie szalal cpu skoro do neta nie wiele trzeba

[bjorm]

no wlasnie tutaj jakas bieda bo MiSIakowe EC pozwala na plynna regulacje a tutaj cos malo plynna regulacja (chyba ze wentyl sie wylacza tak szybko)

MiSIakowe EC??? ogólnie od SB w górę nie ma potencjometru od wiatraka w HWinfo. tzn po instalce HWinfo na 2530p mam suwak do zmiany wiatraka ale również w zakresie tylko 0-najnizszy poziom-reszta.

albo obnizasz napiecie albo natęzenie tym potencjometrem a to chyba natezenie diodami zbijasz ? wiec mozesz miec zamiast paru sztuk jedno cos z opcja regulacji ktora robisz na zywo oczywiscie

diodami zbijam napięcie. spróbuję to zakupić i wlutować na próbę zamiast 3 diód

szlif radiatora-styku z rdzeniem cpu ma byc na lusterko papierem 3000 lub wyzszym (5k max )
wtedy pasta moze byc zbedna a napewno miedz ma lepsze wlasciowsci przewodzenia niz kazda pasta

ogolnie ja bym progsem pozwalal do tych 60-70C na najmniejszym biegu ewentualnie throttlestopem obnizyc mnoznik co by nie szalal cpu skoro do neta nie wiele trzeba

radiatora w ogóle nie szlifowałem ;] ja nic nie muszę zbijać bo przy wyłączony wiatraku cały dzień mam srednie tempy nie przekraczające 55C więc miód.

[kiwaczek]

no fajnie
sam sie kiedys w to bawilem
lapping

[bjorm]

no fajnie
sam sie kiedys w to bawilem
lapping

bardzo ładne wyniki i o wiele większa dokładność jak u mnie


btw, modów ciąg dalszy.

dziś otrzymałem ramkę i klapę serwisową od 2560p aby sprawdzić czy pasują do 2570p. o ile klapa serwisowa jest 100% taka sama jaka ta w 2570p to ramki matrycy już się różnią. jest co prawda szansa że różnice wynikają z faktu że ta od 2560p pochodzi od laptopa który nie miał kamerki, może wersja z kamerą wygląda tak samo. zatrzasków jeszcze nie sprawdzałem. jeśli będą takie same to zamówię IPS ponownie i sprawdzę jak siedzi ta matryca z ramką z powyłamywanymi zatrzaskami (80% zatrzasków powinno stabilnie trzymać matrycę).

w pokrywie serwisowej, zdecydowałem że zrobię zamiast dziur, paski i podkleję je jakąś siateczką, albo zostawie otwarte, zależy jak grube mi wyjdą

 IMAG0536.jpg ( 316.21k ) Liczba ściągnięć: 74
 IMAG0534.jpg ( 102.31k ) Liczba ściągnięć: 42

[Chamelleon]

2 uwagi na szybko. Po zmianie wartości w .ini nie musisz restartować PC tylko sam program zabić i odpalić na nowo oraz jak masz włączone w BIOS'ie FAN Allways ON to HPFanControl będzie działać ale najniższą wartością będzie pierwszy bieg.

[bjorm]

ale najniższą wartością będzie pierwszy bieg.

masz na myśli że nie będzie można ustawić 0 rpm, tak?

[Chamelleon]

Tak, nie ustawisz 0rpm ale poza tym kontrola działa.

[bjorm]

ok, zrobiłem jednak dziury bo paski spowodowałyby na maksa niestabilność klapki. później dodam porównanie max tempów z 3dm11 z kompem podniesionym, z klapką oryginalną i zmodyfikowaną

 IMAG0538.jpg ( 277.27k ) Liczba ściągnięć: 125

[domel7]

Bardzo ładnie prawie jak fabryka
Zastanowiłbym się tylko czy nie wstawić tam jakiejś siatki/materiału coś jak na zdjęciu wyżej jeszcze przed zrobieniem dziur.
Myślę że może przez te otwory nieźle kurz zaciągać

[Chamelleon]

bjorm orientujesz się może dlaczego w HPFanControl czasem wywala się sensor i cały czas wykrywa tylko 35°C?? Wszystkie inne programy normalnie czytają a ten zatrzymuje się na 35 i nawet reset programu nie pomaga, tylko reset lapka.

[nowiutki]

I właśnie dlatego nie używam HPFanControl na i7. Raz mi się zdarzyło tego nie zauważyć i lapek upiekł się przez parę minut na 100 stopniach podczas gry.

[Chamelleon]

Na i5 to samo miałem.

[Chamelleon]

No i wszystko jasne. Wystarczy czytać instrukcję.
Na początku pliki .ini są wartości HP32start=31 HP32stop=00 i one za to odpowiadają. HPFanControl ustawia sobie jakby wirtualną temperaturę przejmując kontrolę nad BIOS'em. Czasem kiedy coś się w systemie wykrzaczy i powiesi HPFC BIOS próbuje przejąć kontrolę ale nie udaje mu się do końca i efektem tego jest, że BIOS kontroluje wiartak ale temperatury są czytane nie z systemowego kontrolera tylko z HPFC.
Żeby uniknąć takiej sytuacji należy według instrukcji znaleźć temperaturę, od której BIOS wyłącza wiatrak i ustawić ją zamiast 31 w pierwszej linijce.

Instrukcja:

1. Pobierz i zainstaluj RW http://jacky5488.myweb.hinet.net/download.html
2. Otwórz program i w menu Access wybierz Embedded Controller
3. W ramce kliknij dwukrotnie na pole 38 (czyli przecięcie 30 i 08)
4. Za pomocą http://easycalculation.com/decimal-converter.php podawaj wartości niższe niż 39 i wyliczony kod binarny wprowadzaj w pole binarne (to na dole z 010101).
5. Wprowadzaj wartości niższe niż 39 aż do momentu, w którym wiatrak się wyłączy.
6. Wartość przy której wiatrak się wyłączy wprowadź w pliku .ini w pierwszej linii zamiast 31. U mnie było to 34°C.

Teraz jeśli cokolwiek przeszkodzi HPFC w pracy BIOS automatycznie przejmie na chwilę pełną kontrolę nad wiatrakiem i nie dopuści do sytuacji całkowitego zatrzymania obrotów przy wysokiej temperaturze.

WAŻNE:
Żeby wykonać powyższą instrukcję należy przełączyć HPFC na tryb BIOS bo inaczej wartości w RW EC będą zaburzone przez ustawienia obrotów podane w HPFC.

Najlepszą metodą na sprawdzenie czy działa jest 3DMark06 bo on za każdym razem jak się go odpala wykrzacza HPFC. Jak po włączeniu 3DMark06 HPFC pokaże wartość ustawioną na początku pliku .ini a potem przełączy się na rzeczywistą temperaturę znaczy, że działa. Jeśli się nie przełączy na rzeczywistą i będzie wisieć załóżmy na 35°C oznacza to, że wprowadzona temperatura w pliku .ini jest błędna i należy ją poprawnie wprowadzić.

nowiutki jak możesz to sprawdź czy po wprowadzeniu 34°C Ci działa na BIOS'ie F.42. Jeśli działa to znaczy, że 34°C jest domyślną wartością dla każdego 8460p.

Jest jeszcze prostsza opcja ale nie wiem czy w 100% się sprawdzi. Jeśli HPFC zatrzyma się na jakiejś temperaturze, załóżmy te 34°C jak w moim EB to bez kombinacji z RW wpisać w .ini wartość na jakiej się zatrzymał, reset HPFC i jeszcze raz start 3DM06.

[bjorm]

Bardzo ładnie prawie jak fabryka
Zastanowiłbym się tylko czy nie wstawić tam jakiejś siatki/materiału coś jak na zdjęciu wyżej jeszcze przed zrobieniem dziur.Myślę że może przez te otwory nieźle kurz zaciągać

myślałem nad siatką lecz doszedłem do wniosku, że nic nie będę wklejać, szczególnie tak blisko wysokich temp.

No i wszystko jasne. Wystarczy czytać instrukcję.

niestety nie miałem nigdy tego problemu, na żadnym EB, dziwne.


dziś porobiłem trochę testów z klapką podziurawioną i oryginalną. wyglądało to tak, że najpier puściłem Prime95 (default) na 5 min. Na 5 min dlatego, że tyle trwa 3dm11 a chciałem mieć czasowo zgodne wykresy w Generic. 5 min spokojnie wystarczy do osiągnięcia ładnego obciążenia CPU. Wczoraj próbowałem 15min i po 5 min już nie ruszyła się maksymalna zanotowana temperatura. Podniesienie laptopa to jakieś 2cm kulki pod baterią.

Kolejność testów wyglądała tak:

1. Prime95 z klapką ori, na płasko
2. 3dm11 z klapką ori, na płasko
3. Prime95 z klapką ori, podniesiony
4. 3dm11 z klapką ori, podniesiony
   
   
5. Prime95 z klapką mod, na płasko
6. 3dm11 z klapką mod, na płasko
7. Prime95 z klapką mod, podniesiony
8. 3dm11 z klapką mod, podniesiony.

Wyniki i wnioski:

• - we wszystkich testach 3dm11 zanotowano maksymalną temp na rdzeniach 68C, wstawienie klapki mod i podniesienie nie wpłynęło znacząco na temp (choć na jednym rdzeniu było jakieś 5C mniej ale maks podobne),
• - zauważono dużą różnicę w maks temp w teście Prime95. różnica pomiędzy skrajnymi wartościami wyniosła 6C. Maks temp na rdzeniu - 77C, minimalna - 71C.
• - w żadnym z testów taktowanie rdzeni nie osiągnęło stabilnych 3,2GHz (przy stałym 100% core load). Bardzo dziwne.
• - bez modowanej klapki nie ma sensu podnosić laptopów z mało perforowaną klapą serwisową
• - modowanie klapki jest jak najbardziej opłacalne, można zauważalnie zmniejszyć temperatury i poprawić kulturę pracy (wykresy rpm)

poniżej parę porównań wykresów:

- wykres dla prime95, klapka ori, na płasko vs podniesiony
 prime_ZK_PL_vs_POD.png ( 183.91k ) Liczba ściągnięć: 50



- wykres dla prime95, klapka mod, na płasko vs podniesiony. (wstawiam dwa wykresy bo dopiero na drugim widać realną różnicę w tempach i rpm). zwróćcie uwagę jak niskie rpm sa potrzebne do utrzymania tych naprawdę dobrych temp
 prime_ZKPodz_PL_vs_POD.png ( 182.95k ) Liczba ściągnięć: 21
 prime_ZKPodz_PL_vs_POD_2.png ( 199.61k ) Liczba ściągnięć: 23



Jutro będzie deko ciekawiej bo testować będę to samo lecz na i7-3632QM ... (ciekawe czy nie okaże się, że nawet 90W AC jest za słaby skoro nie ciągnie i5 na 3,2GHz...)

[bjorm]

i7-3632QM 35W TDP. idle: chrome x 5, foobar, lastfm, office. pasta MX-4.

[bjorm]

czy jeśli cały czas na jednym rdzeniu mam srednie i maks tempy wyższe od 3 pozostałych o jakieś 4-5C to oznaczać to może złe przesmarowanie?

[jot23]

czy jeśli cały czas na jednym rdzeniu mam srednie i maks tempy wyższe od 3 pozostałych o jakieś 4-5C to oznaczać to może złe przesmarowanie?

Głupie, ale jeśli mówisz o aplikacjach które korzystają cały czas z dwóch lub czterech rdzeni to tak. W grach też tak masz?